22 февраля, 2019

Переделка советского топора


В этой серии, я восстановлю старый неудобный топор и переделаю его в хороший подарочный сувенир) Также я открою секрет и тонкости электрохимического травления металла. оставайтесь на связи и вскоре вы увидите ещё больше переделок, крафта и других развлекательно-познавательных видосов. Ну и кто не подписался на канал, тот сам виноват. Для моих верных зрителей скоро будут конкурсы с подарками!


Захотелось мне топор! Да не такой как у всех а необычный. В магазинах топоров выбор ого го, но они все из хрупкой порошковой стали. Не закалены и тупятся быстро. А на необычные, авторские с хорошей стали цена ого го. Потому лучший выход, это взять старый советский топор на котором есть кружок отметки ГОСТа. Поговаривают, такие топоры бывают даже из редкой, всеми ножеделами любимой стали У8. У меня в гараже как раз завалялся такой. Вид у него военный, побит ржавчиной, затуплен с выбоинами на режущей кромке. Топорище с трещиной и сколами, но не особо покоцаное, ещё пойдёт. Сам топор тяжёлый и немножко неудобный. Придётся исправить ошибку и дать ему второй шанс на жизнь.


Первым делом отпиливаю сам топор и выбиваю из него остатки топорища. Отпилив его, удивился, потому как рукоятка хоть и из дерева, но довольно тяжёлая. Не похоже на берёзу, скорее всего лиственница, тем более пилилась как железо. Отложу её пока в сторонку, а потом займусь улучшением.


Набросок на топоре сделал сначала карандашом а потом обвожу белым корректором, чтобы хорошо видно было и не стиралось при мехобработке. Делаю это без всяких шаблонов, к чёрту шаблонности, импровизация лучший способ феншуя. Сразу ещё задумал, что топор будет напоминать боевые рыцарские топоры! Потому придам ему несколько агрессивный вид, без ухудшения весо-конструкционных характеристик.


В бой вступает углошлифовальная машинка. Делаю аккуратные пропилы на небольшой скорости. Ни в коем случае нельзя перегреть топор, чтобы не отпустить закалку и цвета побежалости. При нагреве, поливать водичкой и давать остыть. Спешить некуда, топор нужен качественный и для себя. В не допиленных местах обрезки лучше отрубить зубилом.А где то и просто выколотить молотком. Главное это придать нужную форму, для дальнейшей лёгкой шлифовки.


Лепестковым кругом без фанатизма снимаю поверхностную коррозию. Скажу сразу, топор до глянцевого блеска я не планирую полировать. Мне больше по душе подчеркнуть его старину, то есть оставить мелкие раковинки которые подчеркнут текстурой олдскульность. В раковинках конечно же останется немного ржавчины, но её я удалю другими способами не механическими. Есть методы и химические и электрохимические, например такие как травление.


Обработаю поверхность ортофосфорной кислотой. Она не летуча, но очки обязательны. Плюс старайтесь не испачкать вещи, потом трудно отмыть будет. Если позволяет ёмкость и время, кислоту можно развести с водой в соотношении 1:10 и оставить откисать на сутки. Периодически нужно протирать чёрный налёт для хорошей реакции. Но если вы спешите, то можно обработать поверхность не разведённой кислотой применив кисточку. В этом случае заготовку нужно подержать 2-4 часа в таком виде, пару раз протерев кистью в процессе. Металл весело пузырится отделяя от себя ржавчину. В результате топор приобретает серый патинированный вид.


После химобработки, подвергну электрополировке способом травления. Для этого понадобится простая соль и вода. Раствор у каждого свой, кто то делает 10 процентный, кто то две столовых ложки на литр. Но смысл один, насытить раствор так, чтобы соль просто перестала растворяться. Приготовлю такой простой электролит. Если нужен электролит посильнее, то добавляют в зависимости от используемого металла хлорное железо, медный купорос или хлорный цинк.

Заливши электролит в полиэтиленовую ёмкость, погружаю туда топор полностью. Также размещаю там электроды катод и анод. А теперь внимание! Сейчас я развею непонятку вокруг этого процесса. Все мы знаем что катод - это плюс, а анод - это минус. Многие электрополировщики вводят в заблуждение зрителя который потом пробует и у него не получается травление. Проясню ситуацию: в электрохимии принято считать, что «?» катод — электрод, на котором происходит процесс восстановления, а «+» анод — тот, где протекает процесс окисления. Источником тока станет блок питания на 12 вольт с чуть больше одноамперной силой. Но можно взять как зарядку от телефона, так и подключить сварочный агрегат. Это зависит от того какая скорость и уровень травления нужен. Ну и естественно подключаем анод на массу, а катод на топор. Тыкну в розетку и оставлю на некоторое время. Думаю полчаса хватит с головой. За это время я обработаю немножко топорище.

Отпилю сколотую древесину, тем более что рукоятку всё равно планировал укоротить немножко. Брёвна колоть я не собираюсь им. Также обновлю тыльную часть рукоятки. Она срезана под двумя углами, так же поступлю и я. Кто в курсе зачем эти углы или просто догадались, ставьте лайк или черканите в комментарии под видеороликом. После всех отпиливаний, приступаю к зашкуриванию. Беру наждачку разной гритности, начиная с 40-й и заканчивая 100-й, и возвратнопоступательными движениями зачищаю древесину до более менее светлого вида. Тут тоже главное не переусердствовать и не стереть руки в ноль)


На торце делаю запил, для расклинивания топора. Это позволит при рубке не ловить слетевший топор наблюдателями. Любой топор имеет свойство расыхаться и болтаться. Чаще всего это происходит на мягких породах дерева, потому топорище делается из берёзы, дуба, бука или лиственницы. Или с акации, которая со временем становится как камень.

После травления, по топору пробегаюсь мелкой наждачкой. Это будет последняя финишная обработка. Особого блеска не добиваюсь, а лишь придаю ему потёртый вид на углах.

Снова переходим к деревянной его части. Делаю выборку под прошивку топора. Он должен налезать с минимальным усилием, не надо забивать его кувалдой на перекос, и стучать топорищем по бетону. надеваться должен в притирочку, но не до конца. Финальную подгонку можно сделать молотком, слегка постукивая по тыльной части рукоятки. Вот для этого на топорище и созданы те два угловых среза. В зависимости от того по какой будете стучать, будет налезать топор верхней частью или нижней. Простая физика. такие же методы применимы ко многим инструментам, как например к деревянным рубанкам. Эх, кому я это всё рассказываю то, в наш век лазеров и голограмм.


Расклинивание топора это важный процесс, кто то делает запилы, кто то нет. Иногда запилов делают по три накрест, а кто то просто забивает в торец железный клин. Можно посадить на эпоксидный клей и другие способы. Я использую простой но очень действенный деревянный клин со столярным клеем. Клин делается путём раскола дощечки твёрдой породы дерева, желательно твёрже чем топорище. Полировать её не нужно, для лучшей адгезии клея. Ну и дальше забивается молотком в пропил с последующим отпиливанием.


Топорище из прочного дерева. Но всё же для долговечности хочу защитить его поверхность и придать цвет, который добавляет ему антуражности. Для этого пойдёт любая морилка на спиртовой или водной основе. Желательно пройтись в два слоя кто любит потемнее.

Топорик вышел сексуальный, таким и рубить теперь будет жалко дрова) Но никуда не денешься, второго у меня нет. Он вышел лёгким и удобным, и дров нарубить и мясо в борщ, а может и для фотосета сгодится.

Возьму бумагу 500-й гритности и наведу сатин на режущей кромке, показывать как он режет бумагу и бреет волосы на руках я конечно же не буду, это уже моветон. Но скажу одно, он острый и рубит будь здоров.


Видел не раз, как рукоятку ножей и топоров вскрывают лаком. Ну что тут скажешь, для висения на стене сгодится. А рабочая рукоять должна контактировать с деревом и не вылетать в мокрых руках. Для защиты от влаги я стабилизирую её своим секретным составом на основе льняного масла и пчелиного воска. Для этого натираю древесину и тряпкой быстро быстро разогреваю полируя со всех сторон. Поры древесины будут защищены от попадания влаги.


Топор вышел таким как я и хотел. Легко влазит в походный рюкзак.


Комментариев нет:

Отправить комментарий